Gần đây, một độc giả (Cô Donna White) hỏi “Cây nho cần bao nhiêu tuổi để tạo ra một loại rượu ngon? Sự khôn ngoan thông thường cho rằng những cây nho già hơn tạo ra trái tốt nhất. Đây có phải là sự thật không? ”
Trong số rất nhiều điều mơ hồ về rượu vang, “những cây nho già” dường như là một trong những điều rắc rối hơn cả. Mọi người trồng mà tôi đã gặp, ở khắp mọi nơi trên thế giới, những người có cây nho già đều khẳng định rằng những cây nho già tốt hơn. Tuy nhiên, tôi đã gặp một số lượng lớn những người trồng nho cho rằng “sự ngưỡng mộ cây nho cổ thụ” là, nếu không phải là bunk, thì chắc chắn là bị phóng đại và đánh giá quá cao. Không phải ngẫu nhiên, những người chế giễu giống nhau này không thuộc sở hữu của những cây nho già.
Vậy, bạn sẽ tin ai? Những cây nho già có thực sự tạo ra sự khác biệt? Và từ quan điểm của một người yêu rượu, liệu bạn có nên mua một chai cụ thể hay không? Đôi khi rượu vang được dán nhãn như vậy đắt hơn (ví dụ như ở Burgundy), nhưng đôi khi không (như ở Tây Ban Nha, Argentina và thậm chí California với Zinfandel chẳng hạn).
Đầu tiên, chính xác thì “cây nho già” là gì? Không ai biết. Phụ thuộc rất nhiều vào vị trí bạn đang ngồi. Ví dụ, nếu bạn là nhà sản xuất ở Argentina hoặc Tây Ban Nha, cả hai đều là những nơi trồng nho có tuổi đời từ 60 đến 100 năm, thì khái niệm chỉ là 'già' bắt đầu ở mốc nửa thế kỷ. Ở Oregon hoặc New Zealand, những người mới đến so sánh với trò chơi, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời về vườn nho của mình để có thể tự hào về những cây nho 25 tuổi khi những cây nho ở nhiều địa điểm lân cận chỉ bằng một nửa tuổi trở xuống.
Tiêu chuẩn của riêng tôi cho danh hiệu là một cái gì đó gần với mốc nửa thế kỷ. Không cần phải quá chính xác hoặc mang tính quy định về nó. Giống như cách mà tôi thích các nhân viên ngân hàng và bác sĩ để tóc bạc đi, tôi thích nhìn những cây dây leo đã nhìn thấy 40 hoặc 50 cây dây leo. Tôi đoán rằng bất kỳ phẩm chất nào tồn tại ngoài mốc nửa thế kỷ đều có thể tiếp cận với danh mục lợi nhuận giảm dần. Nhưng tôi sẽ không quan tâm để thề với điều đó.
Không ai có thể nói chắc chắn liệu tác động được cho là của những cây nho già có tăng lên sau một độ tuổi nhất định hay không. Liệu một cây nho 100 tuổi có mang lại “sự đặc biệt” gấp bốn lần so với một cây non chỉ 25 tuổi không? Hay những tác động cảm nhận được của những cây nho già phát sinh ở một độ tuổi nhất định — giả sử là 30 tuổi — và sau đó tăng dần lên ở tuổi 50?
Và để làm cho vấn đề phức tạp hơn nữa, những cây nho già có được xác định chặt chẽ bởi gốc rễ của chúng không? Vườn nho Saucelito Canyon ở Arroyo Grande trên bờ biển phía nam Trung tâm tạo ra một trong những Zinfandel vĩ đại nhất của California. Các chủ sở hữu của nó đã ghép các cành Zinfandel mới vào những gốc Zinfandel ban đầu, vẫn còn sống từ năm 1880 mà họ thực sự đã phát hiện ra khi dọn sạch bụi rậm.
Đó có phải là 'những cây nho già' không? Tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, ai đó có thể nói rằng một vết cắt mới không còn đại diện cho di sản di truyền ban đầu được ngầm hiểu trong khái niệm “cây nho cũ” —một phiên bản cây nho của “rượu mới trong chai cũ”. Có nghĩa là, dây leo già là một loại kho vật liệu thực vật vượt ra ngoài hệ thống rễ cũ.
Nhà sản xuất rượu Barolo vĩ đại Aldo Conterno nói với tôi rằng anh ấy sẽ không sử dụng trái Nebbiolo từ những cây nho dưới 25 tuổi cho bất kỳ loại rượu nào của anh ấy có nhãn Barolo. Ông Conterno cũng tin rằng những cây nho 40 năm tuổi là lý tưởng, mang lại bộ ba rễ sâu, trái đặc sắc và năng suất hợp lý.
Gần đây tôi đã nếm trải với Alejandro Fernandez của Pesquera ở Ribera del Duero của Tây Ban Nha và đặc biệt bị ấn tượng bởi một người mới tham gia vào danh mục đầu tư của anh ấy tên là El Vínculo. Loại rượu này làm tôi ngạc nhiên nếu chỉ vì nó xuất phát từ vùng La Mancha, đó là khoảng 200 dặm về phía nam của ông có nguồn gốc Ribera del Duero Fernandez. Theo tiêu chuẩn Tây Ban Nha, đó là một thế giới xa.
Ông Fernandez nói rằng ông quyết định làm rượu vang từ La Mancha - một khu vực bằng phẳng rộng lớn với danh tiếng về rượu vang ngon như Thung lũng Trung tâm của California - bởi vì ông đã tìm thấy một vườn nho trồng những cây nho Tempranillo đã được chăm sóc kỹ lưỡng có tuổi đời từ 60 đến 100. tuổi. “Thật là quá tốt để vượt qua,” anh nói. Và thực sự, El Vínculo là loại rượu ngon nhất từ La Mancha mà tôi đã nếm thử.
Tình yêu cây nho lâu đời được các nhà sản xuất rượu vang trên khắp thế giới nồng nhiệt. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Khi Robert O'Callaghan, người sáng lập Rockford Wines ở Thung lũng Barossa của Úc, bắt đầu nhà máy rượu của mình vào năm 1984, ông đã trả gấp ba lần mức giá ban đầu cho cây nho già Shiraz để khuyến khích các nhà cung cấp của mình giữ lại những cây nho cũ của họ.
Tại sao anh ta cần phải làm điều này? Bởi vì vào những năm 1980, chính quyền bang Nam Úc đã đưa ra các biện pháp khuyến khích tài chính cho những người trồng nho ở Barossa để 'hiện đại hóa' vườn nho của họ bằng cách nhổ bỏ những cây nho cũ của họ.
Bây giờ, đám đông Barossa đang hát - yodeling, thực sự - một giai điệu hoàn toàn khác. Hiệp hội nho & rượu vang Barossa, một nhóm thương mại gồm 750 người trồng nho và 173 nhà sản xuất rượu vang, đã tạo ra cái mà nó gọi là Hiến chương cây nho cổ, một bản kiểm kê các cây nho già còn lại của Barossa, được xếp vào loại Nho già (35 năm tuổi trở lên), Survivor Vine (75 tuổi trở lên) hoặc Centurion Vine (100 tuổi trở lên).
Những cây nho già là thách thức đối với người trồng nho. Chúng đòi hỏi rất nhiều sự nuôi dưỡng. Năng suất thường thấp về mặt kinh tế. Vườn nho già là một tình yêu không dám nói tên của nó với một chủ ngân hàng.
Nhưng kinh tế sang một bên, những người trồng nho dường như rất trân trọng những cây nho già. Hỏi chủ sở hữu về vườn nho cũ của họ và giống như vuốt ve một con ngựa già đáng tin cậy, yêu thích, họ sẽ nói về tính thường xuyên của việc sản xuất nho già.
Nơi những cây nho non có thể chăm sóc từ cổ điển đến cổ điển — với sản lượng khắc nghiệt và tỷ lệ đường và hợp chất phenolic không thể đoán trước tùy thuộc vào thời tiết — những cây nho già vẫn ổn định. Nho của chúng hiếm khi không cân đối. Và chúng cũng hiếm khi chưa chín. Bạn hầu như không bao giờ nghe nói về nho chưa chín với những cây nho già, ngay cả ở những nơi có thể chịu mùa sinh trưởng mát mẻ, chẳng hạn như Burgundy.
Và những cây nho già cung cấp những lựa chọn không có sẵn với những cây nho non. Bạn có thể thu hoạch nho sớm hơn ở những vùng khí hậu nhất định (ấm hơn), vì nho già thường đạt được tannin chín sớm hơn.
Rễ sâu của những cây nho già là tài sản lớn nhất của họ. Trong một vụ thu hoạch mưa, hệ thống rễ nông của cây nho non hút nước bề mặt, làm nở nho và làm loãng nước ép. Tuy nhiên, những cây nho già thường không bị ảnh hưởng một cách đáng ngạc nhiên, vì rễ sâu hơn của chúng không bị ảnh hưởng bởi một cơn mưa bão đi qua. Và trong điều kiện khô hạn, những chiếc rễ sâu đó có thể xâm nhập vào nguồn nước dự trữ trong lớp đất dưới đất mà những cây nho non không thể tiếp cận được.
Vì vậy, những cây nho già có phải là một người thỏa thuận? Đó có phải là một chỉ định có ý nghĩa có thể — hoặc nên — đưa ra quyết định mua không? Tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn ý kiến của một người đàn ông, dựa trên rất nhiều cuộc nói chuyện với các nhà sản xuất về chính chủ đề này và được sao lưu, tôi có thể thêm vào sổ séc của riêng mình.
Vâng, những cây nho già có thể tạo ra sự khác biệt. Mọi người đều biết rằng không có gì quan trọng hơn cái mà người Ý gọi là nguyên liệu thô , thành phần nền tảng. Nếu bạn có một địa điểm tốt và sản xuất rượu vang tốt — điều này hầu như không ngẫu nhiên — thì những cây nho già có thể tạo ra tác động rõ rệt.
Tác động này là gấp đôi. Đối với những người nếm thử chúng tôi, tác động cảm quan của rượu nho già thường được tìm thấy ở midpalate. Hãy nghĩ về một viên kẹo có nhân cứng và bạn đã có được nó. Chủ yếu đây là kết quả của năng suất thấp mà những cây nho già thường cung cấp. (Tuy nhiên, những cây nho già có thể được huấn luyện để bơm ra.)
Ngoài ra, khi rượu già đi và hương vị trái cây tươi sáng của tuổi trẻ giảm đi, bạn sẽ có cảm giác về sự phức tạp nhiều lớp hơn trong những cây nho già. Yếu tố trưởng thành này trong rượu thường rất cần thiết để giải mã tác động của những cây nho già, đó là lý do tại sao những người thưởng thức rượu rất trẻ lại phân vân hoặc hoài nghi về các thuộc tính có chủ đích của cây nho già. Những khác biệt này thường không rõ ràng cho đến khi rượu vang ít nhất một thập kỷ.
Tất cả những điều này có quan trọng với bạn với tư cách là một người mua rượu không? Nó làm với tôi. Tất cả những thứ khác bình đẳng (mà hiếm khi có, tôi biết), tôi sẽ mua một loại rượu nho già mỗi lần. Đó là một loại chính sách bảo hiểm, phải không bạn?